Отзыв о машине

     Решил выложить свой отзыв о своем басике, может кому пригодится.

   Производства модели Ларго в 30-м кузове началось в 1993 году и прекратилось в 1999 году. До 93-го Ларго шел в 22-ом кузове, но это был, совсем, другой автомобиль.

    Для Ларика в 30-ом кузове было предусмотрено два двигателя: бензиновый KA24DE, четырехцилиндровый, шестнадцатиклапанный, объемом 2.4 л, мощностью 145 л.с., и турбодизель CD20ETi, двухлитровый, мощностью 100 л.с.  Басик комплектовался 4-ступенчатым «автоматом» с электронным управлением, хотя некоторые утверждают, что есть и с 5-ступкой механикой, я не видел. «Автомат» имеет три режима работы: зимний, нормальный и спортивный. На селекторе имеется кнопка «Over Drive», которая включает пониженную передачу при резком разгоне или обгоне.

    Ларго выпускали или с задним или с полным приводом. Полный привод на 30-ом кузове – постоянный, неотключаемый, раздатка на вискомуфте. Не стоит обманываться, эта машина не для бездорожья, здесь полный привод для лучшей курсовой устойчивости. Хотя, и по грязи он тоже может, но далеко не как Нива. Буксовать с такой раздаткой не рекомендуется, можно ее спалить.  Зато с таким приводом Ларик уверенно держит дорогу и зимой и летом. В гололед едет как по сухому и, что бы сорвать Ларика в занос это, еще, нужно постараться.

  Так как Ларго автомобиль капотный, то водитель с передним пассажиром располагаются не над передними колесами, а за ними (в пределах колесной базы). Водительское место очень удобное, обзорность – лучше некуда. Из-за высокой посадки все видно поверх крыш легковушек, поэтому при обгоне на трассе , если впереди легковушка, то без проблем. Боковые зеркала просто огромные, даже не нужно клеить панорамные кругляши, и так все видно, мертвой зоны почти нет. Вообще, езда на этой машине – просто отдых.

   Для того, что бы попасть на задние сиденья имеется огромная сдвижная дверь, правда находится она только с левой стороны, по ходу автомобиля. Дверной проем достаточно широкий, внутри салона имеется ступенька. У среднего ряда сидений (двухместный, в семиместном варианте) спинка раздельная, поэтому каждый из пассажиров среднего ряда может отрегулировать наклон спинки под себя (на заднем ряду тоже, кстати). Для прохода назад нужно откинуть крайнюю часть спинки второго ряда вперед, после чего само сиденье повернется градусов на тридцать и откроет приличный проход к заднему ряду (описываю семиместный вариант). Для выхода с заднего ряда, на сидении второго ряда, внизу, слева имеется педалька, нажимаешь на нее ногой, откидываешь спинку, поворачиваешь само сидение и выходишь. Очень удобно! Третий ряд складывается к задним боковым окнам, тем самым освобождается много места в задней части салона. Плюс, второй ряд можно развернуть на 90 и 180 градусов. Я на своем Ларике ездил, с женой и еще два человека, за газовой плитой, четырехкомфорочной. Продавец предложил не упаковывать ее, думал – не войдет в багажник, но когда вынесли на улицу он обалдел. В салон Ларика, при сложенных задних сиденьях, если постараться, влезут две таких газплиты, еще и место останется.

  Из минусов можно отметить, что к двигателю, сверху, подобраться немного проблематично (с непривычки), так как двигатель находится не под капотом, а под передними сиденьями, «в салоне», и для того, что бы проникнуть в моторный отсек приходится разбирать половину переднего салона. Зато снизу возиться с двигателем удобно, но желательно из ямы. Благодаря такому расположению двигателя развесовка автомобиля получается идеальная. А благодаря такой развесовке и отличным тормозам на Ларике редко срабатывает АБС, так как останавливается Ларик мягко, но как вкопанный, без всяких попыток сорваться в юз (такого я, еще, не видел ни на одной машине). Под капотом находится запаска и аккумулятор.

    По аппетиту Ларик, конечно, любит горючку. У меня бензиновый и кушает летом – 15-17л по городу (трасса – 11,5-12л), а зимой – чем холодней тем больше, у меня в эту зиму расход доходил до 21л. И еще, как ездить. Дизельный не знаю сколько кушает, но думаю 10-12л, не меньше. Все-таки Ларик весит прилично и самое главное из-за его высоты получается большая парусность.

Наверное, пока все.

Дороги, крик души.

Ну вот, наступила долгожданная весна - душа поет, только эту песню портит один нюансик - наши дороги (вернее направления). Смотришь телевизор - столько рассуждений на счет дорог, но, почему-то, дороги лучше не становятся.

В прошлом году, весной, когда сошел снег, я думал, что хуже быть не может, но этот год показал, что может.

Я не знаю как в других городах (подозреваю, что не лучше), а у нас, в Волгограде, ездить по этим дорогам, просто, не возможно. Такое ощущение, что администрация катается по другим дорогам.

В этом году я, еще, не видел нигде, что бы велся нормальный ремонт, кругом только ямочный ремонт. После такого ямочного ремонта, где были ямы, теперь бугры, похоже, у нас, в Волгограде дороги ремонтировать, вообще, не умеют.

Мы с супругой каждый год ездим отдыхать на море, почему-то в Краснодарском крае (да и в Ростовской области) после ямочного ремонта можно нормально ездить по их дорогам.

Еще, меня поражает технология ямочного ремонта, выкопать ямы, дать им отстояться несколько дней, а затем ложить туда асфальт (вернее что-то напоминающее асфальт), когда в этих ямах скапливается всякий мусор. Для чего ямы отстаивают несколько дней? Они, что лучше становятся?

Недавно слышал по ящику: прокуратура начала проверку по ремонту дорог. А какая может быть проверка? Ведь дорог, даже, после ямочного ремонта нет.

И что толку, что по ящику обсуждают этот вопрос, все равно " А воз и ныне там".

Один чиновник, как-то, сказал по ящику, что закон у нас позволяет выиграть тендер на ремонт дорог любой организации, даже которая не имеет техники. Как это можно понять?

Мне, как-то, предложили заняться ремонтом дорог во дворах, нужно было нанять бригаду и ремонтировать дворы. Я нашел всю информацию по этому вопросу, но когда меня привезли на объект я поинтересовался об оплате, человек (который меня привез туда) рассказал мне много нюансов. Оказывается, организация выигрывает тендер, находит подрядчиков, те находят субподрядчиков, ну а последние находят таких как я. В итоге, в самый низ попадает мизерная часть суммы выделенной на работу, мне бы, даже, не хватило выплатить зарплату людям. Я отказался от этого предложения, во-первых, я не умею делать, что-то, до такой степени плохо, а во-вторых, это, еще и уголовно-наказуемо.

Законы, у нас, делаются для людей, то есть против людей.

Куда смотрят власти?

Замена лампочек в заднем фонаре

Для снятия фонаря откручиваем два винта, на фото показаны места в которые вкручиваются винты.

Затем, аккуратно, тянем фонарь на себя, что бы он высвободился из защелки. На фонаре имеется штырек, вот он.

А на кузове имеется защелка, вот и она.

Ремонт заднего дворника

В феврале отказался работать задний дворник, было похоже, что шток прикипел во втулках. С наступлением тепла и мокрой погоды решил вскрыть.

Для снятия моторчика (с редуктором) дворника, сперва, нужно открутить и снять сам дворник, потом открутить гайку и снять резиновую, уплотнительную втулку, снаружи (обозначена стрлкой).

 Открыв заднюю дверь нужно снять обшивку, для чего берем отвертку (плоскую), аккуратно, поддевая под края обшивки, 

отщелкиваем защелки (как на нижней части передних дверей). На фото видно защелки.

 Отвертку старайтесь вогнать под, саму, защелку, потому-что если вы будете стараться оттянуть обшивку, то можно порвать посадочные места под защелки, так как обшивка изготовлена из двп. В последнюю очередь откручиваем ручку-петлю (на внутренней стороне двери),

а в последнюю очередь для того, чтобы обшивка, когда Вы будете отщелкивать защелки, будет держаться этим болтом.
Сняв обшивку Вы увидите такую картину,

эта пленка защищает внутренности задней двери от пыли. Оттяните верхнюю часть пленки, выдерните штекер и открутите три болта крепящие моторчик к двери, изнутри.

 Вытащив моторчик (с редуктором) снимите с него резиновую, уплотнительную втулку (внутреннюю, не перепутайте с наружней, они разной формы), под ней увидите пластиковый пыльничек (на фото)

Рекомендую почистить вокруг пыльничка, а затем нужно его снять, аккуратно поддев его маленькой отверткой. Под пыльником находится стопорное кольцо, на фото обозначено стрелкой, так что не пытайтесь выбивать шток раньше времени.

Аккуратно, подденьте это стопорное кольцо маленькой отверткой и снимите его, только не потеряйте. Под стопором, еще, имеется тоненькая шайбочка.
Теперь можно приступать к разборке редуктора и, если нужно то и моторчика. Сначала требуется отсоединить провода с клемм, они должны стоять как на фото ниже (обозначены стрелками), не перепутайте.

Затем, нажав на защелку выдергиваем штекер см. фото.

Можно освободить другой штекер, с обратной стороны, но с ним, немного посложнее.
После того как освободите провода, откручиваем заднюю стенку, на ней, еще, находятся резиновые подушечки с железными втулками (не потеряйте). На фото показаны четыре винта которые нужно открутить. Обратите внимание, на одном из них сидит массовый провод, при сборке, не забудьте закрутить его на место.

После снятие задней стенки Вы увидите такую картину.

Планку (обозначена красной стрелкой) нужно снять (снимается двумя пальцами),  а шестерню (обозначена зеленой стрелкой) лучше не снимать. Придерживая ее пальцами, выбейте шток, только не забудьте наживить на него гайку, что бы не попортить резьбу. Перед тем как начнете выбивать рекомендую пролить закипевшие места любой проникающей смазкой (мне нравится Хадо). На  фото ниже Вы видите шток во всей красе, на внутренней части штока имеется, тоже, тонкая шайба. 

Если на штоке и в корпусе имеются загрязнения  и места где шток прикипал к корпусу нужно почистить из щеткой по металлу. Потом пробрызгайте  эти места проникающей смазкой, вставьте шток на место и разработайте так, что бы он ходил, в посадочном месте, свободно. Затем вытащите его обратно и промажьте какой-нибудь универсальной смазкой, литолом не желательно, так как литол способствует прикипанию деталей друг к другу (если долго не пользоваться). У меня под рукой не было ничего кроме шруса, пришлось намазать его.