Наконец пришла зима

В начале прошлой недели у нас выпал снег (наконец-то). Я люблю снег, а с учетом моего басика для меня это огромный праздник. 

Снег, у нас, шел где-то полторы суток, на вторые сутки снегопада началась метель, немного подзанесло. В принципе, все показали по центральному телевидению. Снега выпало чуть выше колена, но, даже, до конца недели власти не смогли, полностью, справиться с этой ситуацией.

Поразила реакция водителей (особенно неопытных), было такое ощущение, что в снегопад машин на дорогах стало больше чем обычно. Конечно, с общественным транспортом были проблемы, но и на колесах было не сладко.

Мой полный привод, в очередной раз, меня порадовал, я ни разу, нигде, не встревал, хотя, лазил в таких местах... Причем, резина у меня не шипованная, а простая всезезонка, но там где легковушки на шиповках не могут тронуться с места мой Ларик даже не пробуксовывает (конечно если не трогаться резко).

Проблема с электрикой на Ниссан Тиида 2007 года

На днях позвонили знакомые, у них заглохла и не заводится машина - Ниссан Тиида. В тот день я не смог подъехать и поэтому договорились на следующее утро. Вечером перекопал весь интернет, инфы по этому автомобилю оказалось не так уж и много.Почти вся инфа упиралась в блок BCM.

Утром подъехал на место и первым делом выяснил как все произошло. Хозяин рассказал, что отъехал от дома до поворота и машина, внезапно заглохла, и все погасло. Из электрики работали только тормоза , и при включении аварийной сигнализации поворотники моргали один раз и все...

После опроса я решил проверить аккумулятор, но так как нагрузочной вилки, с собой, у меня не было я, просто замерил напряжение. Напряжение, в принципе, оказалось в норме (12,6 вольта). Затем я решил проверить питание на блоке BCM (блок управления кузовной электроникой). Сам блок находится за бардачком, который придется снять, к нему подключены три штекера. Я выдернул штекер с толстыми проводами (на подключенном прозвонить не удалось), прозвонил, но ни на одном проводе я, ни при включенном, ни при выключенном зажигании, не обнаружил никакого питания. Вывод- причина не в блоке BCM. Затем решил проверить питание на замке зажигания (хотя с этого и надо было начинать). Для того чтобы подобраться к замку зажигания нужно снять обшивку рулевой, она прикручена на три винта и защелкнута на защелки. С защелок обшивка отщелкивается тяжеловато, делается это при помощи маленькой отвертки, очень аккуратно, чтобы не сломать защелки. В итоге, на штекере замка зажигания питание, тоже, отсутствовало. После замка я решил пойти от аккумулятора. Плюсовая клемма на Тииде, впрочем как и на многих современных авто, навороченная. Она состоит из модуля к которому присоединены два провода (каждый прикручен к модулю своей гайкой на 12), и два штекера. В одном из гнезд, куда втыкаются штекера, и была проблема. При прозвонке на одном из белых проводов питание отсутствовало. Сняв модуль я увидел, что контакты в гнездах соединены с клеммой через плавкие вставки, чтобы к ним подобраться нужно снять прозрачную пластиковую крышку. В моем случае оказалось, что одна плавкая вставка окислилась и отгнила. Я пропаял эту вставку и проблема пропала.

Извиняюсь за отсутствие фото, накрылся фотоаппарат и регистратор, а на мобиле фотки не вышли.

Замена шаровых опор

Пришло время менять шаровые опоры, заказал в магазине по 700 рублей (фирма 555), пришли через четыре дня. Шаровые заказывал точно такие же, что и в прошлый раз, но у этих пыльники оказались другие. Вот фото новой шаровой опоры:

Фото 1

Как всегда, начинаем со снятия колеса, затем откручиваем все три гайки на креплении шаровой к рычагу и два болта крепления к цапфе, на  фото 2 обозначены кружками. Одного болта на фото не видать, но, я думаю, и так понятно где он находится. Не забудьте, в первую очередь, снять стопор и открутить гайку шаровой опоры (обозначена стрелкой), или придется искать тиски. Не бойтесь, что шаровая выскочит из гнезда, ее, еще, выбивать придется.

Фото 2

Когда все открутите могут возникнуть проблемы со снятием, шаровая, иногда прикипает к цапфе (рекомендую. перед установкой, смазать заднюю часть шаровой графитовой смазкой, как на фото 3, она препятствует закипанию, но ни в коем случае не мажьте литолом, прикипит - не оторвешь).

Фото 3

 Если шаровая, все-таки, прикипела, нужно взять зубило (желательно поострее) и вбивать его в щель между шаровой и цапфой (на фото 2 обозначено желтой стрелкой). Затем оттягивая рычаг вниз вытаскиваем кронштейн из рычага. Оттянуть рычаг можно вставив монтажку в щель между кузовом и стабилизатором поперечной устойчивости нажать на стабилизатор в месте обозначенном стрелкой на фото 4.

Фото 4

Следующий этап это выбивание шаровой. Для этого берете шаровую с кронштейном крепления к рычагу и короткими ударами, в место обозначенном на фото 5 стрелкой, выбиваете шаровую.

Фото 5

Посадочное место шаровой имеет конусную форму (если Вы заметили - палец шаровой, тоже, имеет форму конуса), поэтому шаровая вылетает от таких ударов. Делается это на весу, как правило хватает пары хороших ударов, правда молоток должен быть не меньше 0,8 кг. Я использую, для этих целей, небольшую кувалдочку (продается в любом супермаркете или в магазинах инструментов, весом чуть больше 1 кг. Ну вот и все и, при аккуратных ударах пыльник остается целым. Проще, снятие шаровых опор, я не видел.
Сборку производим в обратном порядке

Замена передних амортизационных стоек с пружинами

Наконец приобрел стойки, доставили за пару дней. Были только Каябы (газовые), Токико (маслянные) отсутствуют, правда я и собирался брать газовые. Старые стойки, у меня, оказались маслянными.

Номера стоек от Каябы: левая - 333353, правая - 333352. Замену стоек буду описывать на примере замены левой стойки, так как с левой стороны приходится, дополнительно, разбирать часть печки находящуюся под капотом. Правую стойку меняем по аналогии.

Перво-наперво вытаскиваем запаску, снимаем два штекера с бачка омывателя, затем откручиваем его (три болтика под ключ на 10, на фото выделены), и отодвигаем в сторону.

Фото 1

Фото 2

После откручиваем крышку прикрывающую моторчик заслонки печки (три болтика под ключ на 8, на фото 3 отмечены зелеными кругами).

Фото 3

Откручиваем еще два таких же болтика на воздухопритоке (на фото 3 обозначены красным кружочком) один сверху, а второй снизу, открутить не просто. Затем откручиваем болтик под ключ на 10 (фото 4) и пластиковый винтик под решеткой (фото 5), правда этот винтик открутить сложновато, но можно. Открутив воздухоприток снимаем его, что тоже сделать не просто.

Фото 4

Фото 5

Сняв крышку (фото 6) отсоединяем штекер с моторчика заслонки

Фото 6

Откручиваем воздухоприток рециркуляции, у меня он закручен на один винт под ключ на 8 (фото 7), второй винт закручен по диагонали, так что открутить его из-под капота не реально. Если у Вас второй винт закручен, то Вам придется открутить этот воздухоприток со стороны салона (четыре гайки под ключ на 10). Правда для этого придется снять бардачек и еще немного по мелочи, сейчас не помню, что именно. Мне этого не пришлось делать по этому фото нет.

Фото 7

Отсоединив штекер (на фото 9 обозначен оранжевым кружком), остается снять двигатель печки. Для этого откручиваем два болтика и одну гайку под ключ на 10 (фото 8 и 9 обозначены красными кружками) и снимаем его.

Фото 8

Фото 9

Сняв двигатель печки мы закончили первый этап разборки, после чего все действия по снятию и разборке амортизационных стоек будут совпадать с правой стороной.

Под корпусом двигателя Вы увидите такую картину (см. фото 10)

Фото 10

Советую ослабить (но не выкручивать полностью, это нужно будет сделать позже) три гайки верхнего крепления стойки (три зеленых кружка) и гайку самой стойки (красная стрелка показывает место нахождения этой гайки).

Поддомкратив машину (обязательно подставьте какой-нибудь упор. для страховки, под машину, конкретнее под балку) снимаем колесо. Откручиваем крепление проводки от стойки (два болтика под ключ на 10). На фото 11 один болтик обозначен синим кружком, а второго болтика не видно, так как он находится на другой стороне стойки и обозначен стрелкой.

 Фото 11

Затем вытаскиваем скобу которая держит тормозной шланг (фото 12).

 Фото 12

Ну, а затем откручиваем нижнее крепление стойки (на фото 11 обозначены красными кружочками). Вытаскиваем болты, отводим тормозной шланг и проводку АБС так что бы они не мешали вытаскивать стойку. С проводкой проблем не будет, а шланг, желательно, провести через низ стойки на другую сторону (что бы шланг находился перед стойкой). Кстати, болты могут закипеть в своих местах, и поэтому может придется их выбивать.

Совет: перед откручиванием болтов и гаек проливайте их какой-нибудь проникающей смазкой.

Открутив все снизу откручиваем опорный подшипник (фото 10 зеленые кружочки, 3 гайки) и снимаем стойку.
Что бы разобрать стойку нужно сжать пружину.
Предупреждение: Ни в коем случае не раскручивайте ее не сжав пружину, можно сильно пострадать ("для особо понятливых").
Сжимать пружины рекомендую стяжками как на фото 12, с такими стяжками меньше вариантов, что пружина соскочит. Стяжки, обязательно,нужно ставить друг напротив друга.

Фото 12

Под опорным подшипником находятся чашка и хитрая шайба (извиняюсь, не успел сфоткать), обязательно запомните как они стоят (на всякий случай) и при сборке все ставьте как было. И не забудьте поставить пыльник, а то получится как у меня на фото 13.

Фото 13

Рекомендация: При замене стоек меняйте опорные подшипники и пыльники.
Иногда требуется замена болтов, если они были закипевшие.
Сборка происходит в обратном порядке. Ну вот вроде и все.

Проблемы с коммутатором на Альфа Ромео 33

Не так давно к нам закатилась Альфа Ромео 33. Машина 85 года, состояние далеко не идеальное, короче без слез не взглянешь.

Проблема состояла в том, что двигатель заводился только со снятыми с генератора проводами. Промучавшись почти  неделю, в конце концов, методом тыка определили, что вышел из строя коммутатор.

Если подробнее, то двигатель заводился когда не было зарядки, как только появлялась зарядка двигатель глох.Это нас и смущало. При чем периодически провода которые идут от аккумулятора, при надевании на клемму генератора. начинали сильно искрить (такое ощущение как будто - коротили).

Коммутатор поставили от Волги, правда пришлось немного переделать и, все заработало. 

Пружины подвески

Ура! Мне повезло! Мир не без добрых людей! Спасибо Роману (Roma на  http://mikrob.ru) из Пятигорска. Роман прислал мне пружины, "бездвоздмездно, тоесть дадом". Пружины я зачистил и покрасил. Вот что получилось:

Ваз 2115, демонтаж сигнализации Carman

Описывать весь процесс демонтажа не буду, потому как нет фотоотчета. Хочу остановиться на отдельных моментах, которые не встречаются в других сигнализациях, во всяком случае я столкнулся с этим в первый раз.

Демонтаж проводится как на всех сигналках - отсоединение проводов сигнализации от штатной проводки, восстановление разорванных цепей, отключение блокировок. На  двух   блокировках хочу остановиться подробнее (свойственных именно этой сигнализации). Первая - при установке "Кармана" (мы его так прозвали) зубчатый шкив (который подает сигнал на датчик коленвала) проходит небольшую доработку, а именно - через определенное количество зубов спиливают несколько зубов и таких пропилов, как правило, несколько. Так что при демонтаже "Кармана" придется заменить зубчатый шкив на новый. На фото видно

Вторая блокировка касается, именно, самого датчика коленвала. При установке "Кармана" на датчике коленвала провода меняют местами. От Вас требуется поменять провода датчика местами.

В принципе  это все, на чем я хотел заострить внимание.

Новая работа

С начала года вышел на новую работу, устроился в автомастерскую, так что теперь в моем блоге может появляться информация и по другим машинам, правда больше по электрической части.
Теперь постараюсь писать почаще.