Largo, разборка водительской двери (снятие обшивки)

Сначала нужно снять заглушку бокового зеркала (см. на фото). Для снятия заглушки нужно поддеть ее отверткой или каким-нибудь инструментом вроде отвертки. Заглушка сидит на защелках и поэтому снимать ее нужно аккуратно, хотя в большинстве случаев какая-нибудь защелка, все равно ломается. Стрелкой, на фото, обозначена заглушка.

Затем откручиваем четыре винта, два в передней части двери, два - на кармане, в середине двери. На этих винтах должны стоять заглушки, но так как Largo модель не новая их, очень часто, там нет.  На фото показаны винты которые нужно открутить.

Теперь нужно снять маленький кармашек (на фото обозначен красной стрелкой).

Для этого требуется открутить винт который, тоже, находится под заглушкой.
Зеленой стрелкой обозначена заглушка дверной ручки которую, тоже, нужно снять. Она, тоже, сидит на защелках, снимать нужно аккуратно.
Остается немного, оттягиваем низ и заднюю часть обшивки, в этих местах она сидит на защелках. Если эти защелки поломаются - ничего страшного, они, все равно, одноразовые, хотя ими пользуются пока они не поломаются.
И последнее, оттянув нижний край нужно приподнять обшивку вверх, что бы она вышла из зацепления на верху. Когда обшивка освободится, отодвиньте ее от двери и снимите штекер с блока привода стеклоподъемниками (см. на фото).

Все, обшивка снята!

Отказ центрального замка

Недавно возникла проблема с центральным замком. При закрытии машины сигналкой авто становилась на охрану, но центральный замок не срабатывал (замки не закрывались), при открытии - басик снимался с охраны, а замки, так же, не открывались. При закрытии с кнопки на ключе закрывались все двери кроме водительской, при закрытии ключем все двери закрывались как положено.
Перерыл весь инет, но не нашел никакой инфы по моей проблеме. Решил вскрывать водительскую дверь.
Вскрыв дверь увидел, что блок центрального замка, у меня, находится в двери (скорее всего кто-то сам его туда засунул, потому-что все пишут, что он должен находиться за приборной панелью). Поковырял замок, контакты, но так и не понял в чем причина. Кстати на форуме один написал, что в водительской двери нет электропривода замка (машинки), он глубоко ошибался, он там есть, только не разборный.
Посидел, подумал и, тут меня осенило проверить предохранители. Вытащив приборную панель нашел блок сигнализации, от нее на центральный замок идут провода, не помню сколько, вроде бы шесть, на двух из них имеются предохранители по 15 ампер. Один из предов, у меня, был сгоревший, я его поменял и все прошло.
Вообще-то с этого и надо было начинать (в машине, обычно, идут от простейшего), но как всегда, у меня, получилось через зад. Так что все гениальное - просто!

Проблема с топливной форсункой

Внезапно затроил двигатель (как всегда в самый неподходящий момент), два дня искал причину, проверил свечи, провода высокого напряжения (по нескольку раз), даже проверил компрессию (в норме). Через два дня зародилось подозрение на форсунку, старый хозяин, как-то, обмолвился, что менял одну форсунку, я и подумал, что это на моем двигателе болезнь.
Сняв рампу увидел, что на второй форсунке отсутствует пластмасска (на фото одна форсунка с пластмасской, а вторая - без нее), и изнутри торчит кусок резинки. Вытащил вторую и третью форсунки понял в чем причина. Для того, что бы вытащить форсунку из своего гнезда нужно открутить контрящую пластину сверху, затем покручивая форсунку в стороны вытянуть из гнезда, выходит туговато, так как там она сидит на резиновых кольцах - плотно. Вытягивать надо аккуратно, что бы не повредить резиновые кольца.
А причина поломки была, как раз, в этой пластмасске. Я, когда присмотрелся, понял, что эта пластмасска играет роль стопора. Если этот стопор ломается, то давлением топлива выдавливает резиновый уплотнитель (кольцо), так как это резиновое кольцо, там, держится за счет пластмассового стопора (на фото все видно), и топливо начинает заливать цилиндр.

Форсунки на месте, после снятия с них стопорных пластин

Снятые форсунки

Красными стрелками на фото обозначены резиновые уплотнители (кольца), зеленая стрелка обозначает пластмассовый стопор.
Долго думал, что сделать, хотел заказать в магазине, но отдельно эти стопора не продаются. Мне предложили приобрести форсунку, но узнав цену я обалдел, из-за одной пластмасски выкидывать столько денег...
Я приобрел резиновые кольца (не знаю от чего), на авторынке подобрал, вставил вместо этого пластмассового стопора. Но этой резинки хватало, максимум, на неделю. Помучавшись с резинками, я взял холодную сварку, обмазал конец форсунки маслом (что бы холодная сварка не прилипла к форсунке), и сваял подобие стопора. Все это нужно делать на месте (на  форсунке). Когда сварка застыла подработал надфилем (по размеру), убедился, что она вращается на месте и собрал все обратно.
Вот уже почти год держится (тьфу-тьфу).
Сфотографировать забыл, извиняюсь.

Воздух в системе охлаждения

Нашел способ как справиться с воздушной пробкой в системе охлаждения, правда способ не быстрый, но работает. Все просто, каждое утро (на холодный двигатель) нужно доливать охлаждающую жидкость в трубку которая находится, в центре, под капотом и закрыта резиновой пробкой. Как я понимаю, эта трубка и есть самая верхняя точка системы охлаждения, и за счет расширения и сжатия жидкости (при прогреве и остывании двигателя), часть воздуха попадает в эту трубку. Эту процедуру нужно делать каждое утро (можно еще и днем, но обязательно на холодном двигателе), пока не выйдет пробка (примерно неделю).
 У меня воздух проявился таким образом, завожу утром машину (климат-контроль включен), по мере прогрева двигателя включается климат-контроль, но из дефлекторов дует холодный воздух. Проведя вышеописанную процедуру раз пять, по утрам, я справился с этой проблемой. Других способов я, пока еще, не нашел.

Скрип

После установки второй рессоры возникла еще одна проблема- появился скрип, подозреваю, что это от сайлентблоков. Теоретически - машина поднялась, рычаги поменяли угол и поэтому появился скрип. Надо попробовать расслабить сайлентблоки и заново затянуть.

Вторая рессора

Наконец решился поставить вторую рессору. От старого хозяина мне досталась запасная рессора б/у, и я решил, при помощи этой рессоры, усилить заднюю подвеску. Родная рессора просела, да и мягкая она слишком. Правда возник небольшой побочный эффект, к которому я не стремился, приподнялась задняя часть машины. Даже на просевшей рессоре машина была не низкая, а с добавленной рессорой она поднялась прилично, вид, конечно, не ахти, но есть и плюсы, меньше вариантов цепануть брюхом. Зато теперь, практически на любых кочках и ямах, отбойники не достают до подвески, да и скакать машина перестала. На форуме читал, что можно поставить дополнительные пружины, от оки, но у меня была вторая рессора и я решил использовать ее.
Первым делом ослабляем колесные гайки на обоих задних колесах, затем домкратим авто. Под домкрат сзади, как и спереди, имеются специальные места (на фото обозначены стрелками).

В идеале, конечно вывесить обе стороны, но у меня это не получилось, пришлось домкратить одну сторону, а потом вторую.
Поддомкратив машину (не забудьте подставить подпорку под балку или в другое место которое выдержит вес машины, если она упадет с домкрата) снимаем колесо (для удобства), потом нужно открутить верхний конец линка (стойка стабилизатора), и выбиваем его молотком. Молоток должен быть весом не меньше 800 грамм, а лучше небольшая кувалдочка (продаются в магазинах). На фото красными стрелками обозначены верхний конец линка и место куда он вставляется. Желтой стрелкой обозначено место куда надо бить молотком, что бы выбить палец. Так как палец на линке конусный бить надо в это место, под линк желательно что-нибудь подставить, лучше второй домкрат.

Отсоеденив линк от цапфы, можно поставить колесо на место и опустить машину с домкрата, кузов ляжет на отбойник.
То же самое нужно сделать и с другой стороны.
После этого нужно открутить крепления рессоры к балке (болты обозначенные стрелками).

Открутив болты снимаете рессору и приступаете к основному процессу.
От второй рессоры нужно открутить крепления к которым крепятся линки (см. фото).

Затем нужно срезать посадочные места (резина), на верхней, дополнительной рессоре снизу (на фото),

на нижней, основной - сверху (фото).

После этого нужно подрезать края рессоры, как на фото,

стрелками обозначены места которые нужно подточить. Размер вырезов виден на следующем фото (на память не помню).

Дальше, совмещаете рессоры, и закрепляете струбциной, для того, что бы просверлить отверстие в которое вставится болт скрепляющий обе рессоры (на фото).

Отверстие нужно просверлить, ровно, посередине рессоры, как на фото.

Под болт и гайку нужно подложить шайбы, после чего затягивавете (гайка, желательно, должна быть снизу, как на фото сверху).
Все, процедура закончена, можно все собирать. Собирается, все, в обратном порядке, правда, при установке рессоры возникает проблема с установкой линков в посадочные места в цапфе. Кстати, если вы снимали линки с рессоры, то ставить их (желательно), сперва, в рессоры, а потом в цапфу, хотя можно и на оборот.
Когда будете прикручивать рессору к балке, между кронштейном и балкой нужно поставить проставку, или шайбу, так как толщина рессоры изменилась (теперь стоит две рессоры), по-этому вставляете шайбу, примерно, на толщину рессоры (одной). Ниже, на фото, видно куда вставлять проставку (шайбу), правда я поставил гайки (не помню размер).

После всего, на фото видно, что получилось.

Раньше, у меня, рессора, даже,  на пустой машине немного прогибалась, но в другую сторону (провисала), а теперь, даже при полной машине, она не выгибается в обратную сторону.  Ну вот вроде бы и все, есть желание - дерзайте.

Замена масла в двигателе

Подошло время замены масла в двигателе. У меня залито BP 5000. Приобрел четырехлитровую канистру (по словам старого хозяина в двигатель идет 3,5 литра, при заливке убедился в этом). Фильтр масляный купил в магазине, рублей за 130-ать. Фильтр фирмы Sakura C-1814 (см. фото).

Вообще, думал взять SCT-шный фильтр, но подзабыл номер. После снятия решил сфоткать (на всякий случай), и записать номер (SCT SM 148), вот фото.

Так что, в следующий раз, больше не нужно будет искать номер.
Итак, приступим. Для общей информации, перед тем как слить масло с двигателя его нужно прогреть до рабочей температуры. После чего, на заглушенном двигателе (для особо одаренных), откручивается сливная пробка с поддона, не перепутайте с пробкой в коробке. Пока масло сливается можно поменять масляный фильтр. Для этого нужно немного разобрать салон, но по порядку. Что бы добраться до фильтра требуется снять сиденье водителя (на фото показаны болты которые нужно открутить)

Болты передние

Болты задние

У меня стоят болты на 17, подозреваю, что не родные так как они похожи на колесные, но это не главное.
После снятия сиденья откиньте ковер на подлокотник и вы увидите болты которые нужно открутить и снять крепление сиденья (не знаю как оно, точно, называется). Болты, на фото, показаны стрелками, правда, у меня, не хватает одного болта.

Крепление сиденья

Кстати, на этом креплении, имеется лючок (белого цвета), который можно снять и проверить уровень масла в АКПП (под ним находится щуп уровня масла в АКПП).
Сняв крепление водительского сиденья можно подобраться к масляному фильтру, он находится под впускным коллектором и обозначен единицей(см. на фото), двойкой я выделил датчик давления масла, он, как видите, находится рядом с фильтром

Фильтр

 Может быть его и можно открутить снизу, но у меня это не вышло, поэтому я откручивал его сверху (хотя и сверху его открутить не так уж и легко). Если Вам удастся открутить фильтр снизу, то последние действия вам не нужны.
Перед установкой нового фильтра, необходимо смазать, моторным маслом, которое будет заливаться в двигатель, уплотнительную резинку (если не смазать, то ее может, просто напросто выдавить). И еще, я перед установкой заливаю в фильтр немного масла, хотя некоторые говорят, что этого делать не нужно (каждый решает сам, но я рекомендую заливать).
Закрутив сливную пробку на поддоне откидываем пассажирское сиденье (Для заливки масла в двигатель). Для того, что бы откинуть пассажирское сиденье нужно отщелкнуть две застежки которые находятся под передним краем сиденья, под ковриком, они обозначены стрелками (см. на фото)

Что бы, нормально, откинуть сиденье, нужно сложить спинку, дернув рычаг сбоку, и откатить назад сиденье (рычаг спереди сиденья, на фото виден).
Теперь Вы можете подобраться к лючку закрывающему доступ к пробке заливной горловины. Открутив барашек которым закреплен лючек и сняв его вы увидите саму пробку маслозаливной горловины, как на фото.

Открутив пробку, заливаете, примерно, три литра масла (заливать лучше через воронку). После чего проверяете уровень по щупу (на фото отмечен стрелкой),

и доливаете до максимума (верхняя риска на щупе, обычно отмечена надписью max).
И, наконец, собираете все в обратном порядке. Все, масло заменено!!!

Замена тормозных колодок (Nissan Largo W30)

    Для замены тормозных колодок потребуется следующий инструмент:

1. Балонный ключ
2. Домкрат
3. Ключ на 14 (я использовал головку с трещеткой)
4. Отвертка (желательно помощней)
5. Щетка по металлу

и еще, хорошо бы иметь при себе какую-нибудь смазку жидкий ключ и графитную смазку.
    Для начала необходимо снять колесо (в моем случае левое переднее), для этого  срываются колесные гайки и колесо выворачивается так, что бы суппорт был виден наружу.  Затем устанавливается домкрат (на фото показано место установки домкрата) и колесо вывешивается.

     После того, как вывесите колесо, необходимо подставить под машину подставку, для того, что бы если, вдруг машина соскочит с домкрата она не упала на вас (да и подымать ее упавшую с домкрата тяжелее). В качестве подставки можно использовать колесо (лучше запаску, так как если машина упадет, она может поцарапать диск), но на него, желательно, положить какую-нибудь дощечку.
    Сняв колесо, необхоодимо разжать колодки. Для этого нужно, поочередно вставлять отвертку в отверстия помеченные стрелками "разжать" и не торопясь разжимать колодки (в суппорте имеется два цилиндра, по-этому нужно поочередно отжимать в этих отверстиях), если у вас все нормально, то колодки будут, правда с приличным усилием, разжиматься. После этого, выкрутите болт из направляющей суппорта (см. на фото) 

и поднимите его вверх. 

Проверьте направляющие (двигаются ли или нет), если направляющие закипели, то это, бывает проблематично, придется их разрабатывать. У меня нижние направляющие закипели. На правой стороне я разработал, относительно, легко. Для это я выкрутил болт из верхней направляющей и подвигав суппортом сорвал закипевшую нижнюю направляющую. После того как вытащил ее из кронштейна - почистил и смазал графитной смазкой.
    Обязательно проверьте все доступные, в этот момент, пыльники и тормозные шланги как на этих фото:

    На этой фото отмечена внутренняя колодка, она устанавливается индикатором (железный кронштейн) вниз.

    Затем требуется снять, почистить и смазать направляющие, уплотнительные прокладки колодок (железные).

    После чего, устанавливается новая внутренняя колодка и старая наружняя, опускается суппорт, наживляется болт направляющей суппорта и разжимается до конца (со старыми колодками суппорт не разожмется до конца и новые колодки не войдут на место). Затем низ суппорта, опять, освобождается и подымается наверх, меняется наружняя колодка, все устанавливается на место и закручивается. 
    В конце, после того, как все затянете, опустите с домкрата, не забудьте прокачать тормоза (перед троганием), это делать обязательно, если не хотите никуда врюхаться. И не забудьте протянуть колеса.

Запчасти

Сегодня забрал из автомагазина тормозные колодки фирмы NiBK, номер PN 2344

и заказал втулки стабилизатора, оригинальный номер 546131С406

Начальная инфа

Меня зовут Александр, живу в Волгограде. Решил создать блог по ремонту своего автомобиля (Nissan Largo 1996 г. NW-30, 4WD, 7P.) В основном, я делаю это для себя, но если кому-то пригодиться моя инфа буду только рад.
Конечно, в блоге будет информация не только по ремонту, так что милости прошу.