Баннер

вторник, 7 апреля 2015 г.

Замена задних рычагов

Осенью ездил в Москву и по дороге, у меня, оборвало задний рычаг, передний сайлентблок оторвался от верхнего рычага. Случилось это ночью, в удачном месте, возле газовой заправки, а рядом с этой заправкой оказалась мастерская в которой имелась сварка. Утром мастер заварил мне его, но сразу предупредил, что его надо менять (хотя я и сам это понял). 

 Фото заваренного рычага 

Вид сверху

Вид снизу

Вид сбоку

Красными кружками обозначена трещина которая появилась уже в процессе дальнейшей эксплуатации (чуть больше полугода).

Приехав домой я, решил проверить и второй рычаг, на нем, тоже, оказалась небольшая трещина. Знакомый сварной мне его подварил, вот что вышло.


Похоже у Ларика это больное место, но допускаю, что это у меня с подвеской что-то не то.

Пока не наступила зима думал - позже поменяю, а зимой, на гололеде почувствовал что такое варенные рычаги. Рычаг, который обрывало, был сварен с нарушением геометрии (по другому и не получилось бы) и поэтому схождение было нарушено. По сухой дороге это не сильно чувствовалось, а по скользкой - больше 40 км/ч не поедешь - тоскает страшно. А в последнее время и по сухому (если на асфальте колея) машина начинала плавать.

Рычаги, контрактные, нашел на микробе по 1500 рублей (новые слишком дорого) из Москвы, пришли быстро. Сайленты в отличном состоянии, шаровая не очень, но пока походит.

При установке рычагов есть один нюанс, сайленты затягиваются на опущенной машине, что бы они приняли свое положение. Но на Ларике это не реально, на опущенной машине, просто, невозможно подлезть к гайкам. Поэтому я выставил рычаги в среднее положение и так затянул. На фото видно.




Кружками обозначено место куда нужно бить, что бы выбить шаровую опору из цапфы. Что бы выбить шаровую нужно открутить шаровую, но не до конца, гайка должна быть наживлена. Наставляешь какую-нибудь оправку на место обозначенное кружками и лупишь по ней. Палец шаровой имеет конусную форму и при сильных ударах он выпресовывается из посадочного места в цапфе. Процедура не быстрая, удар должен быть приличным, при слабых ударах будет, только, цапфа заминаться.

Кстати эти рычаги, в последний раз, я снимал пару лет назад, но болты вышли как по маслу. Весь секрет в том, что я их смазываю графитной смазкой (дедовский способ), многие это, наверное, знают, но то ли ленятся, то ли забывают. Не ленитесь и при следующей разборке у Вас не будет проблем.

Предупреждение: Ни в коем случае нельзя смазывать болты и гайки литолом - он имеет свойство закипать, и при следующей разборке вытащить болт это огромная проблема. На крайнях можно воспользоваться Шрусом.

среда, 29 января 2014 г.

Мое хобби

Вот решил написать про свое хобби. Сразу предупреждаю, что немного не по теме блога, но и на отвлеченные темы тоже полезно, иногда, писать.
Раньше в свободное время я занимался форексом, правда особых результатов не добился, но думаю, что при определенных условиях на этом можно зарабатывать.
Как-то раз увидел рекламу бинарных опционов, сразу не поверил в этот вид заработка, но несколько месяцев назад решил просветиться по данному вопросу. Я перекопал весь интернет, подписался на некоторые рассылки и, после всего этого пришел к выводу, что тема реальная. Со времени когда я занимался форексом я был подписан на одну рассылку, автору этой рассылки, я думаю, можно доверять, зовут его Виталий Попов. Так вот, недавно в своих рассылках он стал писать про бинарные опционы. А сегодня я нарвался на его курс по заработку на бинарных опционах. Прочитав описание курса, я решил попробовать, правда на данный момент, пока, нет возможности выделить даже небольшую сумму на приобретение этого курса. А желание приобрести данный курс, у меня, возникло еще и потому что я, сам, пытаюсь выработать систему по заработку на опционах (бинарных). И вроде кое-что начинает вырисовываться, но, такое ощущение, что чего-то не хватает. А может, если, у меня самого получиться, то и не придется ничего приобретать, но на сегодняшний день я настроен на приобретение этого курса.

понедельник, 16 декабря 2013 г.

Наконец пришла зима

В начале прошлой недели у нас выпал снег (наконец-то). Я люблю снег, а с учетом моего басика для меня это огромный праздник. 
Снег, у нас, шел где-то полторы суток, на вторые сутки снегопада началась метель, немного подзанесло. В принципе, все показали по центральному телевидению. Снега выпало чуть выше колена, но, даже, до конца недели власти не смогли, полностью, справиться с этой ситуацией.
Поразила реакция водителей (особенно неопытных), было такое ощущение, что в снегопад машин на дорогах стало больше чем обычно. Конечно, с общественным транспортом были проблемы, но и на колесах было не сладко.
Мой полный привод, в очередной раз, меня порадовал, я ни разу, нигде, не встревал, хотя, лазил в таких местах... Причем, резина у меня не шипованная, а простая всезезонка, но там где легковушки на шиповках не могут тронуться с места мой Ларик даже не пробуксовывает (конечно если не трогаться резко).

суббота, 14 декабря 2013 г.

Проблема с электрикой на Ниссан Тиида 2007 года

На днях позвонили знакомые, у них заглохла и не заводится машина - Ниссан Тиида. В тот день я не смог подъехать и поэтому договорились на следующее утро. Вечером перекопал весь интернет, инфы по этому автомобилю оказалось не так уж и много.Почти вся инфа упиралась в блок BCM.
Утром подъехал на место и первым делом выяснил как все произошло. Хозяин рассказал, что отъехал от дома до поворота и машина, внезапно заглохла, и все погасло. Из электрики работали только тормоза , и при включении аварийной сигнализации поворотники моргали один раз и все...
После опроса я решил проверить аккумулятор, но так как нагрузочной вилки, с собой, у меня не было я, просто замерил напряжение. Напряжение, в принципе, оказалось в норме (12,6 вольта). Затем я решил проверить питание на блоке BCM (блок управления кузовной электроникой). Сам блок находится за бардачком, который придется снять, к нему подключены три штекера. Я выдернул штекер с толстыми проводами (на подключенном прозвонить не удалось), прозвонил, но ни на одном проводе я, ни при включенном, ни при выключенном зажигании, не обнаружил никакого питания. Вывод- причина не в блоке BCM. Затем решил проверить питание на замке зажигания (хотя с этого и надо было начинать). Для того чтобы подобраться к замку зажигания нужно снять обшивку рулевой, она прикручена на три винта и защелкнута на защелки. С защелок обшивка отщелкивается тяжеловато, делается это при помощи маленькой отвертки, очень аккуратно, чтобы не сломать защелки. В итоге, на штекере замка зажигания питание, тоже, отсутствовало. После замка я решил пойти от аккумулятора. Плюсовая клемма на Тииде, впрочем как и на многих современных авто, навороченная. Она состоит из модуля к которому присоединены два провода (каждый прикручен к модулю своей гайкой на 12), и два штекера. В одном из гнезд, куда втыкаются штекера, и была проблема. При прозвонке на одном из белых проводов питание отсутствовало. Сняв модуль я увидел, что контакты в гнездах соединены с клеммой через плавкие вставки, чтобы к ним подобраться нужно снять прозрачную пластиковую крышку. В моем случае оказалось, что одна плавкая вставка окислилась и отгнила. Я пропаял эту вставку и проблема пропала.
Извиняюсь за отсутствие фото, накрылся фотоаппарат и регистратор, а на мобиле фотки не вышли.

суббота, 14 сентября 2013 г.

Замена шаровых опор

Пришло время менять шаровые опоры, заказал в магазине по 700 рублей (фирма 555), пришли через четыре дня. Шаровые заказывал точно такие же, что и в прошлый раз, но у этих пыльники оказались другие. Вот фото новой шаровой опоры:


Фото 1

Как всегда, начинаем со снятия колеса, затем откручиваем все три гайки на креплении шаровой к рычагу и два болта крепления к цапфе, на  фото 2 обозначены кружками. Одного болта на фото не видать, но, я думаю, и так понятно где он находится. Не забудьте, в первую очередь, снять стопор и открутить гайку шаровой опоры (обозначена стрелкой), или придется искать тиски. Не бойтесь, что шаровая выскочит из гнезда, ее, еще, выбивать придется.


Фото 2

Когда все открутите могут возникнуть проблемы со снятием, шаровая, иногда прикипает к цапфе (рекомендую. перед установкой, смазать заднюю часть шаровой графитовой смазкой, как на фото 3, она препятствует закипанию, но ни в коем случае не мажьте литолом, прикипит - не оторвешь).


Фото 3

 Если шаровая, все-таки, прикипела, нужно взять зубило (желательно поострее) и вбивать его в щель между шаровой и цапфой (на фото 2 обозначено желтой стрелкой). Затем оттягивая рычаг вниз вытаскиваем кронштейн из рычага. Оттянуть рычаг можно вставив монтажку в щель между кузовом и стабилизатором поперечной устойчивости нажать на стабилизатор в месте обозначенном стрелкой на фото 4.


Фото 4

Следующий этап это выбивание шаровой. Для этого берете шаровую с кронштейном крепления к рычагу и короткими ударами, в место обозначенном на фото 5 стрелкой, выбиваете шаровую.


Фото 5

Посадочное место шаровой имеет конусную форму (если Вы заметили - палец шаровой, тоже, имеет форму конуса), поэтому шаровая вылетает от таких ударов. Делается это на весу, как правило хватает пары хороших ударов, правда молоток должен быть не меньше 0,8 кг. Я использую, для этих целей, небольшую кувалдочку (продается в любом супермаркете или в магазинах инструментов, весом чуть больше 1 кг. Ну вот и все и, при аккуратных ударах пыльник остается целым. Проще, снятие шаровых опор, я не видел.
Сборку производим в обратном порядке