Замена задних рычагов

Осенью ездил в Москву и по дороге, у меня, оборвало задний рычаг, передний сайлентблок оторвался от верхнего рычага. Случилось это ночью, в удачном месте, возле газовой заправки, а рядом с этой заправкой оказалась мастерская в которой имелась сварка. Утром мастер заварил мне его, но сразу предупредил, что его надо менять (хотя я и сам это понял). 

 Фото заваренного рычага 

Вид сверху

Вид снизу

Вид сбоку

Красными кружками обозначена трещина которая появилась уже в процессе дальнейшей эксплуатации (чуть больше полугода).

Приехав домой я, решил проверить и второй рычаг, на нем, тоже, оказалась небольшая трещина. Знакомый сварной мне его подварил, вот что вышло.

Похоже у Ларика это больное место, но допускаю, что это у меня с подвеской что-то не то.

Пока не наступила зима думал - позже поменяю, а зимой, на гололеде почувствовал что такое варенные рычаги. Рычаг, который обрывало, был сварен с нарушением геометрии (по другому и не получилось бы) и поэтому схождение было нарушено. По сухой дороге это не сильно чувствовалось, а по скользкой - больше 40 км/ч не поедешь - тоскает страшно. А в последнее время и по сухому (если на асфальте колея) машина начинала плавать.

Рычаги, контрактные, нашел на микробе по 1500 рублей (новые слишком дорого) из Москвы, пришли быстро. Сайленты в отличном состоянии, шаровая не очень, но пока походит.

При установке рычагов есть один нюанс, сайленты затягиваются на опущенной машине, что бы они приняли свое положение. Но на Ларике это не реально, на опущенной машине, просто, невозможно подлезть к гайкам. Поэтому я выставил рычаги в среднее положение и так затянул. На фото видно.

Кружками обозначено место куда нужно бить, что бы выбить шаровую опору из цапфы. Что бы выбить шаровую нужно открутить шаровую, но не до конца, гайка должна быть наживлена. Наставляешь какую-нибудь оправку на место обозначенное кружками и лупишь по ней. Палец шаровой имеет конусную форму и при сильных ударах он выпресовывается из посадочного места в цапфе. Процедура не быстрая, удар должен быть приличным, при слабых ударах будет, только, цапфа заминаться.

Кстати эти рычаги, в последний раз, я снимал пару лет назад, но болты вышли как по маслу. Весь секрет в том, что я их смазываю графитной смазкой (дедовский способ), многие это, наверное, знают, но то ли ленятся, то ли забывают. Не ленитесь и при следующей разборке у Вас не будет проблем.

Предупреждение: Ни в коем случае нельзя смазывать болты и гайки литолом - он имеет свойство закипать, и при следующей разборке вытащить болт это огромная проблема. На крайнях можно воспользоваться Шрусом.

Мое хобби

Вот решил написать про свое хобби. Сразу предупреждаю, что немного не по теме блога, но и на отвлеченные темы тоже полезно, иногда, писать.

Раньше в свободное время я занимался форексом, правда особых результатов не добился, но думаю, что при определенных условиях на этом можно зарабатывать.

Как-то раз увидел рекламу бинарных опционов, сразу не поверил в этот вид заработка, но несколько месяцев назад решил просветиться по данному вопросу. Я перекопал весь интернет, подписался на некоторые рассылки и, после всего этого пришел к выводу, что тема реальная. Со времени когда я занимался форексом я был подписан на одну рассылку, автору этой рассылки, я думаю, можно доверять, зовут его Виталий Попов. Так вот, недавно в своих рассылках он стал писать про бинарные опционы. А сегодня я нарвался на его курс по заработку на бинарных опционах. Прочитав описание курса, я решил попробовать, правда на данный момент, пока, нет возможности выделить даже небольшую сумму на приобретение этого курса. А желание приобрести данный курс, у меня, возникло еще и потому что я, сам, пытаюсь выработать систему по заработку на опционах (бинарных). И вроде кое-что начинает вырисовываться, но, такое ощущение, что чего-то не хватает. А может, если, у меня самого получиться, то и не придется ничего приобретать, но на сегодняшний день я настроен на приобретение этого курса.

Наконец пришла зима

В начале прошлой недели у нас выпал снег (наконец-то). Я люблю снег, а с учетом моего басика для меня это огромный праздник. 

Снег, у нас, шел где-то полторы суток, на вторые сутки снегопада началась метель, немного подзанесло. В принципе, все показали по центральному телевидению. Снега выпало чуть выше колена, но, даже, до конца недели власти не смогли, полностью, справиться с этой ситуацией.

Поразила реакция водителей (особенно неопытных), было такое ощущение, что в снегопад машин на дорогах стало больше чем обычно. Конечно, с общественным транспортом были проблемы, но и на колесах было не сладко.

Мой полный привод, в очередной раз, меня порадовал, я ни разу, нигде, не встревал, хотя, лазил в таких местах... Причем, резина у меня не шипованная, а простая всезезонка, но там где легковушки на шиповках не могут тронуться с места мой Ларик даже не пробуксовывает (конечно если не трогаться резко).

Проблема с электрикой на Ниссан Тиида 2007 года

На днях позвонили знакомые, у них заглохла и не заводится машина - Ниссан Тиида. В тот день я не смог подъехать и поэтому договорились на следующее утро. Вечером перекопал весь интернет, инфы по этому автомобилю оказалось не так уж и много.Почти вся инфа упиралась в блок BCM.

Утром подъехал на место и первым делом выяснил как все произошло. Хозяин рассказал, что отъехал от дома до поворота и машина, внезапно заглохла, и все погасло. Из электрики работали только тормоза , и при включении аварийной сигнализации поворотники моргали один раз и все...

После опроса я решил проверить аккумулятор, но так как нагрузочной вилки, с собой, у меня не было я, просто замерил напряжение. Напряжение, в принципе, оказалось в норме (12,6 вольта). Затем я решил проверить питание на блоке BCM (блок управления кузовной электроникой). Сам блок находится за бардачком, который придется снять, к нему подключены три штекера. Я выдернул штекер с толстыми проводами (на подключенном прозвонить не удалось), прозвонил, но ни на одном проводе я, ни при включенном, ни при выключенном зажигании, не обнаружил никакого питания. Вывод- причина не в блоке BCM. Затем решил проверить питание на замке зажигания (хотя с этого и надо было начинать). Для того чтобы подобраться к замку зажигания нужно снять обшивку рулевой, она прикручена на три винта и защелкнута на защелки. С защелок обшивка отщелкивается тяжеловато, делается это при помощи маленькой отвертки, очень аккуратно, чтобы не сломать защелки. В итоге, на штекере замка зажигания питание, тоже, отсутствовало. После замка я решил пойти от аккумулятора. Плюсовая клемма на Тииде, впрочем как и на многих современных авто, навороченная. Она состоит из модуля к которому присоединены два провода (каждый прикручен к модулю своей гайкой на 12), и два штекера. В одном из гнезд, куда втыкаются штекера, и была проблема. При прозвонке на одном из белых проводов питание отсутствовало. Сняв модуль я увидел, что контакты в гнездах соединены с клеммой через плавкие вставки, чтобы к ним подобраться нужно снять прозрачную пластиковую крышку. В моем случае оказалось, что одна плавкая вставка окислилась и отгнила. Я пропаял эту вставку и проблема пропала.

Извиняюсь за отсутствие фото, накрылся фотоаппарат и регистратор, а на мобиле фотки не вышли.

Замена шаровых опор

Пришло время менять шаровые опоры, заказал в магазине по 700 рублей (фирма 555), пришли через четыре дня. Шаровые заказывал точно такие же, что и в прошлый раз, но у этих пыльники оказались другие. Вот фото новой шаровой опоры:

Фото 1

Как всегда, начинаем со снятия колеса, затем откручиваем все три гайки на креплении шаровой к рычагу и два болта крепления к цапфе, на  фото 2 обозначены кружками. Одного болта на фото не видать, но, я думаю, и так понятно где он находится. Не забудьте, в первую очередь, снять стопор и открутить гайку шаровой опоры (обозначена стрелкой), или придется искать тиски. Не бойтесь, что шаровая выскочит из гнезда, ее, еще, выбивать придется.

Фото 2

Когда все открутите могут возникнуть проблемы со снятием, шаровая, иногда прикипает к цапфе (рекомендую. перед установкой, смазать заднюю часть шаровой графитовой смазкой, как на фото 3, она препятствует закипанию, но ни в коем случае не мажьте литолом, прикипит - не оторвешь).

Фото 3

 Если шаровая, все-таки, прикипела, нужно взять зубило (желательно поострее) и вбивать его в щель между шаровой и цапфой (на фото 2 обозначено желтой стрелкой). Затем оттягивая рычаг вниз вытаскиваем кронштейн из рычага. Оттянуть рычаг можно вставив монтажку в щель между кузовом и стабилизатором поперечной устойчивости нажать на стабилизатор в месте обозначенном стрелкой на фото 4.

Фото 4

Следующий этап это выбивание шаровой. Для этого берете шаровую с кронштейном крепления к рычагу и короткими ударами, в место обозначенном на фото 5 стрелкой, выбиваете шаровую.

Фото 5

Посадочное место шаровой имеет конусную форму (если Вы заметили - палец шаровой, тоже, имеет форму конуса), поэтому шаровая вылетает от таких ударов. Делается это на весу, как правило хватает пары хороших ударов, правда молоток должен быть не меньше 0,8 кг. Я использую, для этих целей, небольшую кувалдочку (продается в любом супермаркете или в магазинах инструментов, весом чуть больше 1 кг. Ну вот и все и, при аккуратных ударах пыльник остается целым. Проще, снятие шаровых опор, я не видел.
Сборку производим в обратном порядке

Замена передних амортизационных стоек с пружинами

Наконец приобрел стойки, доставили за пару дней. Были только Каябы (газовые), Токико (маслянные) отсутствуют, правда я и собирался брать газовые. Старые стойки, у меня, оказались маслянными.

Номера стоек от Каябы: левая - 333353, правая - 333352. Замену стоек буду описывать на примере замены левой стойки, так как с левой стороны приходится, дополнительно, разбирать часть печки находящуюся под капотом. Правую стойку меняем по аналогии.

Перво-наперво вытаскиваем запаску, снимаем два штекера с бачка омывателя, затем откручиваем его (три болтика под ключ на 10, на фото выделены), и отодвигаем в сторону.

Фото 1

Фото 2

После откручиваем крышку прикрывающую моторчик заслонки печки (три болтика под ключ на 8, на фото 3 отмечены зелеными кругами).

Фото 3

Откручиваем еще два таких же болтика на воздухопритоке (на фото 3 обозначены красным кружочком) один сверху, а второй снизу, открутить не просто. Затем откручиваем болтик под ключ на 10 (фото 4) и пластиковый винтик под решеткой (фото 5), правда этот винтик открутить сложновато, но можно. Открутив воздухоприток снимаем его, что тоже сделать не просто.

Фото 4

Фото 5

Сняв крышку (фото 6) отсоединяем штекер с моторчика заслонки

Фото 6

Откручиваем воздухоприток рециркуляции, у меня он закручен на один винт под ключ на 8 (фото 7), второй винт закручен по диагонали, так что открутить его из-под капота не реально. Если у Вас второй винт закручен, то Вам придется открутить этот воздухоприток со стороны салона (четыре гайки под ключ на 10). Правда для этого придется снять бардачек и еще немного по мелочи, сейчас не помню, что именно. Мне этого не пришлось делать по этому фото нет.

Фото 7

Отсоединив штекер (на фото 9 обозначен оранжевым кружком), остается снять двигатель печки. Для этого откручиваем два болтика и одну гайку под ключ на 10 (фото 8 и 9 обозначены красными кружками) и снимаем его.

Фото 8

Фото 9

Сняв двигатель печки мы закончили первый этап разборки, после чего все действия по снятию и разборке амортизационных стоек будут совпадать с правой стороной.

Под корпусом двигателя Вы увидите такую картину (см. фото 10)

Фото 10

Советую ослабить (но не выкручивать полностью, это нужно будет сделать позже) три гайки верхнего крепления стойки (три зеленых кружка) и гайку самой стойки (красная стрелка показывает место нахождения этой гайки).

Поддомкратив машину (обязательно подставьте какой-нибудь упор. для страховки, под машину, конкретнее под балку) снимаем колесо. Откручиваем крепление проводки от стойки (два болтика под ключ на 10). На фото 11 один болтик обозначен синим кружком, а второго болтика не видно, так как он находится на другой стороне стойки и обозначен стрелкой.

 Фото 11

Затем вытаскиваем скобу которая держит тормозной шланг (фото 12).

 Фото 12

Ну, а затем откручиваем нижнее крепление стойки (на фото 11 обозначены красными кружочками). Вытаскиваем болты, отводим тормозной шланг и проводку АБС так что бы они не мешали вытаскивать стойку. С проводкой проблем не будет, а шланг, желательно, провести через низ стойки на другую сторону (что бы шланг находился перед стойкой). Кстати, болты могут закипеть в своих местах, и поэтому может придется их выбивать.

Совет: перед откручиванием болтов и гаек проливайте их какой-нибудь проникающей смазкой.

Открутив все снизу откручиваем опорный подшипник (фото 10 зеленые кружочки, 3 гайки) и снимаем стойку.
Что бы разобрать стойку нужно сжать пружину.
Предупреждение: Ни в коем случае не раскручивайте ее не сжав пружину, можно сильно пострадать ("для особо понятливых").
Сжимать пружины рекомендую стяжками как на фото 12, с такими стяжками меньше вариантов, что пружина соскочит. Стяжки, обязательно,нужно ставить друг напротив друга.

Фото 12

Под опорным подшипником находятся чашка и хитрая шайба (извиняюсь, не успел сфоткать), обязательно запомните как они стоят (на всякий случай) и при сборке все ставьте как было. И не забудьте поставить пыльник, а то получится как у меня на фото 13.

Фото 13

Рекомендация: При замене стоек меняйте опорные подшипники и пыльники.
Иногда требуется замена болтов, если они были закипевшие.
Сборка происходит в обратном порядке. Ну вот вроде и все.

Проблемы с коммутатором на Альфа Ромео 33

Не так давно к нам закатилась Альфа Ромео 33. Машина 85 года, состояние далеко не идеальное, короче без слез не взглянешь.

Проблема состояла в том, что двигатель заводился только со снятыми с генератора проводами. Промучавшись почти  неделю, в конце концов, методом тыка определили, что вышел из строя коммутатор.

Если подробнее, то двигатель заводился когда не было зарядки, как только появлялась зарядка двигатель глох.Это нас и смущало. При чем периодически провода которые идут от аккумулятора, при надевании на клемму генератора. начинали сильно искрить (такое ощущение как будто - коротили).

Коммутатор поставили от Волги, правда пришлось немного переделать и, все заработало. 

Пружины подвески

Ура! Мне повезло! Мир не без добрых людей! Спасибо Роману (Roma на  http://mikrob.ru) из Пятигорска. Роман прислал мне пружины, "бездвоздмездно, тоесть дадом". Пружины я зачистил и покрасил. Вот что получилось:

Ваз 2115, демонтаж сигнализации Carman

Описывать весь процесс демонтажа не буду, потому как нет фотоотчета. Хочу остановиться на отдельных моментах, которые не встречаются в других сигнализациях, во всяком случае я столкнулся с этим в первый раз.

Демонтаж проводится как на всех сигналках - отсоединение проводов сигнализации от штатной проводки, восстановление разорванных цепей, отключение блокировок. На  двух   блокировках хочу остановиться подробнее (свойственных именно этой сигнализации). Первая - при установке "Кармана" (мы его так прозвали) зубчатый шкив (который подает сигнал на датчик коленвала) проходит небольшую доработку, а именно - через определенное количество зубов спиливают несколько зубов и таких пропилов, как правило, несколько. Так что при демонтаже "Кармана" придется заменить зубчатый шкив на новый. На фото видно

Вторая блокировка касается, именно, самого датчика коленвала. При установке "Кармана" на датчике коленвала провода меняют местами. От Вас требуется поменять провода датчика местами.

В принципе  это все, на чем я хотел заострить внимание.

Новая работа

С начала года вышел на новую работу, устроился в автомастерскую, так что теперь в моем блоге может появляться информация и по другим машинам, правда больше по электрической части.
Теперь постараюсь писать почаще.

Поездка в Краснодар, проблемы с пружиной

На прошедшей неделе мотался в Краснодар, одна знакомая попросила отвезти ее с собаками на новое место жительства. Съездил нормально, если не считать поломанную пружину.

Забрав пассажиров, они жили в северной части города, а ехать нужно было на юг, выехали но проехав километров пять эта женщина обнаружила, что забыла, дома, все документы. Мне, уже тогда, это не  понравилось. Проехав полгорода (а он у нас длинный), попал в яму, в принципе - ничего особенного, но попав в эту яму я почувствовал удар в кузов, при этом меня обогнала машина. Я подумал, что из под этой машины вылетел камень и попал в мою. 

Остановился осмотреть и увидел, что парнишка на той машине тоже остановился. Оказывается он тоже слышал удар. На машине я ничего не обнаружил. Когда тронулся не обнаружил ничего подозрительного. Уже под Краснодаром я шестым чувством что-то почувствовал и заглянув под правое крыло обнаружил, что правая пружина лопнула.

Деваться было некуда и пришлось ехать дальше.

В Краснодаре я заехал на разборку (на которой,  как мне сказали, много железа в наличии), но поговорив с людьми на этой разборке я понял, что на мою машину, даже в Краснодаре, найти запчасти не так-то просто (в наличии). После чего решил тянуть до дома.

Доехав до края области почувствовал, что появились еще какие-то звуки оттуда. Уже по темноте залез, с трудом выдернул верхний виток, но пружину вставить не получилось, хотя промучался часа три.

Таким образом дотянул до дома, на утро взял стяжки и помучавшись еще несколько часов все-таки вставил остатки пружины на место, пока езжу аккуратненько.

Вот фото остатков пружины:

Верхний виток (обломок).

А это после того как вправил остатки на место (если можно так сказать).

Сразу же поехал заказать пружины в магазин, но мне зарядили по червонцу, в другом месте нашел по 7500, но из-за пружины у меня накрылась еще и стойка, которая тоже стоит около 4000 рублей, если бы сразу поменял пружину то и стойка осталась бы целой. Из-за поломки пружины, теперь мне нужно менять пружину,стойку, опорный подшипник и пыльник стойки, и все меняется в паре. Так что, попадаю я на кругленькую сумму.

Продолжение следует...

Проблемы с задней балкой

Что-то я совсем запустил блог, совсем обленился. Примерно месяц назад обнаружил, что крепления задних верхних рычагов на моем Ларике дышат на ладан. Если конкретнее, задние уши креплений верхних, задних рычагов проточены порванными сайлентблоками. Обязательно обращайте внимание на эти места. Если на верхних рычагах сайлентблоки рвутся, то это чревато такими проблемами. Сайлентблоки протирают именно задние проушины. Но если, вдруг, передние проушины тоже разобъет, тогда могут возникнуть проблемы, с развалом.

Мне сварной, аккуратно, вварил шайбы (только нужно, что бы сварной был грамотный) и все получилось Ok.

Жалко, я забыл сделать фотоотчет.

Самое интересное, при этой проблеме, задняя подвеска не гремела, так что если зад не гремит это еще ни о чем не говорит, периодически нужно делать диагностику подвески.

Установка ГБО

Наконец решился на установку газа. Произошло это после того как один из друзей пригнал газель из Костромы. Газель оборудована газовой установкой, и на горючку друг попал всего две с копейками, хотя расстояние больше 1000 км.
Посмотрев на него, я тоже решил, пора.
Нашел фирму, которая занимается установкой ГБО, поехал договорился.
Перед установкой возникла одна проблемка, решить на каком газу ездить. Как и везде и у пропана и у метана есть свои плюсы и минусы.
Самый главный плюс метана это его цена, он, примерно в два раза дешевле пропана, но и расход метана немного побольше. Минус метана (и очень большой) это количество заправок. У нас в Волгограде - всего две заправки, а если, еще, учитывать Волжский (город спутник), то три. И еще, установка метана обходится, почти, в два раза дороже. Пропан, конечно, подороже, но зато с заправками нет таких проблем. Исходя из этих соображений я решил остановиться на пропане.
Установка метана мне обошлась в 20300 рублей, я расчитывал на больше.
ГБО мне поставили  4-го поколения- диджитроник, впрыск на каждый цилиндр отдельно. Переключение с бензина на газ и наоборот происходит автоматически (очень удобно). Правда при такой системе двигатель, всегда, заводится на бензине, даже если он прогрет. Я так понимаю, бензина уходит немного больше.
Баллон мне установили на 60 литров, под заднюю часть автомобиля, он туда встал как родной. Был выбор поставить его вместо запаски, под капот, но меня такой расклад не устроил.
Установка ГБО заняла полдня. По окончании установки я заправил 30 литров и вернулся для регулировки. Отрегулировали все быстро, на компьютере. 
В этот вечер я, особо, не разобрался, но на следующий день я обнаружил, что горячий двигатель не хочет заводиться с первого раза (заводится с третьего, с четвертого раза). На холодном двигателе такой проблемы нет. Установщики сказали, что у Ниссанов бывает такая проблема. Я перелопатил весь инет и на одном форуме наткнулся на мнение, что при запуске горячего двигателя смесь получается обогащенная и поэтому он сразу не заводится. Я попробовал, перед тем как заглушить двигатель, переключиться на бензин и сразу глушить, потом опять переключаю на газ (практически сразу), и это сработало. Теперь так и делаю, очень не удобно, зато движок заводиться сразу. Чуть позже думаю занятся решением этой проблемы.
По расходу у меня получилось (примерно), город- 22,5л, трасса- 15л. По городу, я расчитываю, это максимальный показатель, а вот по трассе это расход при скорости до 80 км/ч, при 110 км/ч - до 18л.
Покатаемся - посмотрим.
Вот фото:

В принципе все видно и без комментариев.

Предохранители на фары

Совершенно случайно, недавно, нашел предохранители на передние фары. Они находятся в маленьком блоке предохранителей (хотя предохранителей там всего два, только на фары). На фото показана коробка предохранителей, она находится под капотом на правом крыле.

Стрелка указывает защелку, которую нужно нажать для снятия крышки. На следующем фото видны сами предохранители (обозначены стрелками).

Левый предохранитель соответствует правой фаре (и ближний и дальний свет), а правый  - соответствует левой фаре (или наоборот, что-то запамятовал), при чем предохранитель который идет на правую фару влияет, еще, и на дополнительные фары бокового света, которые включаются (при включенных фарах) при включении поворотников. Так, что если у Вас не работает правая фара и дополнительные фары, то это скорее всего предохранитель.

Ходовые огни

В прошлом году установил себе ходовые огни, очень удобная вещь. Во-первых, потребление электричества минимальное, Во-вторых, реже меняешь лампочки в фарах. Ходовые огни приобрел в автомагазине, без блока, решил подключить их через реле, что, с успехом, и сделал.

На днях, случайно, нарвался на схему подключения ходовых огней (несколько вариантов) и решил выложить свой вариант.

Вот он:

А вот и описание подключения:

Покупаем огни, лучше светодиодные, немного дороже в покупке, но, в итоге, получается дешевле. Берем (покупаем) два пятиконтактных реле с штекерами (обычных, жигулевских), маркировку, если надо, можете найти в интернете. С нашими реле нет проблем с подключением контактов 85 и 86, в импортных реле, часто, нужно соблюдать полярность между этими клеммами.

Берем провод с замка зажигания, на котором питание появляется при включении зажигания и подключаем его к клеммам 86 и 30 первого реле. Провод с клеммы 85, этого же, реле соединяем с проводом на генераторе, который идет на лампочку зарядки. Клемму 87 мы игнорируем (просто выдерните из штекера, что бы не изолировать), а клемму 87а соединяем с клеммой 30 на втором реле. Клемма 86 соединяется с проводом питания габаритных огней, а клемма 87а - с проводом питания ходовых огней. Клемма 87 второго реле, так же как и на первом, остается пустой и последняя клемма 85 соединяется с массой автомобиля.

А теперь схема работы:

При включении зажигания питание, через предохранитель, подается на первое реле (клеммы 86 и 30). Так как клемма 85 соединена с генератором, реле замыкается и питание которое подается на 30-ую клемму попадает на клемму 87. Для тех кто не знает, на заглушенном двигателе, на генераторе, на клемме с которой провод идет на лампочку, присутствует масса.

После запуска двигателя, как только генератор начинает давать зарядку, на клемму 85 начинается подаваться питание, а так как на клемму 86 тоже подается питание, то реле отключается и замыкает контакты 30 и 87а, после чего питание начинает подаваться на клемму 30 второго реле.

При выключенных габаритах, на втором реле замкнуты клеммы 30 и 87а и питание подается на ходовые огни. Как только включаются габариты, питание попадет на клемму 86 и реле замыкает клеммы30 и 87 и ходовые огни отключаются.

По закону, ходовые огни должны отключаться при включении ближнего или дальнего света фар. Для тех кто хочет подключить по закону нужно клемму 86 второго реле подключить к проводам по которым запитываются ближний и дальний свет. Правда есть один нюанс, Вам придется вставить в эти провода диоды, для того, что бы свет фар зажигался по отдельности. Без диодов, при включении ближнего света будет загораться дальний свет и наоборот.

Диоды можно взять у какого-нибудь знакомого электрика который устанавливает сигнализации (как правило, они имеются в комплектах сигнализаций).

Дерзайте!

Развод на номерах

    Как-то, недавно, тормознули меня на посту ГИБДД и придрались к номерам, так как машина праворукая, номера висят по японски - с правой стороны. Задний номер, вообще, не помещается на штатное место (у японцев номера немного другие), и у меня он был выгнут и продырявлен под саморезы (так было и у старого хозяина, он же мне и повесил мои номера). Я на это, сперва, не обращал внимания, но после первой придирки инспектора призадумался. Но как гласит пословица: "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится." Некоторое время помогала отговорка, что номера стоят на штатных местах для праворуких машин, но в тот раз не помогло и это.

    Инспектор объяснил, что мне грозит или штраф - 5000 рублей, или лишение прав на некоторое время. В это время я работал на своей машине и остаться без прав для меня было равносильно потери работы. Потянув некоторое время инспектор предложил альтернативу ну, а мне некуда было деваться и я согласился, немного поторговавшись. 

    Приехав домой я решил проштудировать КоАП. В итоге оказалось, что развели меня на посту (сам виноват, нужно знать свои права и обязанности). Научившись на горьком опыте, решил поделиться и с другими владельцами праворуких автомобилей.

     Оказалось, мне вменяли вторую часть статьи 12.2, которая гласит: 

"Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, - влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев."

     А мое нарушение подподало под первую часть статьи 12.2, которая, соответственно, гласит:

"Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей." Вчитайтесь повнимательнее в эту статью и Вы увидите разницу между первой и второй частью.

    Во второй части есть пунктик который может смутить некоторых водителей, это: "а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков ", меня, самого, этот пунктик, сперва, смутил, но немного пораскинув мозгами, я понял. На праворуких машинах, часто, предусмотренное место под номер находится справа, так что этот пунктик не касается наших машин.

   Теперь, конечно, я перевесил номера, но урок усвоил и желаю того же и другим. Не поддавайтесь на такие разводы.

P.S. Факт остается фактом, в большинстве случаев инспектора нас разводят, по нашему незнанию.

Отзыв о машине

     Решил выложить свой отзыв о своем басике, может кому пригодится.

   Производства модели Ларго в 30-м кузове началось в 1993 году и прекратилось в 1999 году. До 93-го Ларго шел в 22-ом кузове, но это был, совсем, другой автомобиль.

    Для Ларика в 30-ом кузове было предусмотрено два двигателя: бензиновый KA24DE, четырехцилиндровый, шестнадцатиклапанный, объемом 2.4 л, мощностью 145 л.с., и турбодизель CD20ETi, двухлитровый, мощностью 100 л.с.  Басик комплектовался 4-ступенчатым «автоматом» с электронным управлением, хотя некоторые утверждают, что есть и с 5-ступкой механикой, я не видел. «Автомат» имеет три режима работы: зимний, нормальный и спортивный. На селекторе имеется кнопка «Over Drive», которая включает пониженную передачу при резком разгоне или обгоне.

    Ларго выпускали или с задним или с полным приводом. Полный привод на 30-ом кузове – постоянный, неотключаемый, раздатка на вискомуфте. Не стоит обманываться, эта машина не для бездорожья, здесь полный привод для лучшей курсовой устойчивости. Хотя, и по грязи он тоже может, но далеко не как Нива. Буксовать с такой раздаткой не рекомендуется, можно ее спалить.  Зато с таким приводом Ларик уверенно держит дорогу и зимой и летом. В гололед едет как по сухому и, что бы сорвать Ларика в занос это, еще, нужно постараться.

  Так как Ларго автомобиль капотный, то водитель с передним пассажиром располагаются не над передними колесами, а за ними (в пределах колесной базы). Водительское место очень удобное, обзорность – лучше некуда. Из-за высокой посадки все видно поверх крыш легковушек, поэтому при обгоне на трассе , если впереди легковушка, то без проблем. Боковые зеркала просто огромные, даже не нужно клеить панорамные кругляши, и так все видно, мертвой зоны почти нет. Вообще, езда на этой машине – просто отдых.

   Для того, что бы попасть на задние сиденья имеется огромная сдвижная дверь, правда находится она только с левой стороны, по ходу автомобиля. Дверной проем достаточно широкий, внутри салона имеется ступенька. У среднего ряда сидений (двухместный, в семиместном варианте) спинка раздельная, поэтому каждый из пассажиров среднего ряда может отрегулировать наклон спинки под себя (на заднем ряду тоже, кстати). Для прохода назад нужно откинуть крайнюю часть спинки второго ряда вперед, после чего само сиденье повернется градусов на тридцать и откроет приличный проход к заднему ряду (описываю семиместный вариант). Для выхода с заднего ряда, на сидении второго ряда, внизу, слева имеется педалька, нажимаешь на нее ногой, откидываешь спинку, поворачиваешь само сидение и выходишь. Очень удобно! Третий ряд складывается к задним боковым окнам, тем самым освобождается много места в задней части салона. Плюс, второй ряд можно развернуть на 90 и 180 градусов. Я на своем Ларике ездил, с женой и еще два человека, за газовой плитой, четырехкомфорочной. Продавец предложил не упаковывать ее, думал – не войдет в багажник, но когда вынесли на улицу он обалдел. В салон Ларика, при сложенных задних сиденьях, если постараться, влезут две таких газплиты, еще и место останется.

  Из минусов можно отметить, что к двигателю, сверху, подобраться немного проблематично (с непривычки), так как двигатель находится не под капотом, а под передними сиденьями, «в салоне», и для того, что бы проникнуть в моторный отсек приходится разбирать половину переднего салона. Зато снизу возиться с двигателем удобно, но желательно из ямы. Благодаря такому расположению двигателя развесовка автомобиля получается идеальная. А благодаря такой развесовке и отличным тормозам на Ларике редко срабатывает АБС, так как останавливается Ларик мягко, но как вкопанный, без всяких попыток сорваться в юз (такого я, еще, не видел ни на одной машине). Под капотом находится запаска и аккумулятор.

    По аппетиту Ларик, конечно, любит горючку. У меня бензиновый и кушает летом – 15-17л по городу (трасса – 11,5-12л), а зимой – чем холодней тем больше, у меня в эту зиму расход доходил до 21л. И еще, как ездить. Дизельный не знаю сколько кушает, но думаю 10-12л, не меньше. Все-таки Ларик весит прилично и самое главное из-за его высоты получается большая парусность.

Наверное, пока все.

Дороги, крик души.

Ну вот, наступила долгожданная весна - душа поет, только эту песню портит один нюансик - наши дороги (вернее направления). Смотришь телевизор - столько рассуждений на счет дорог, но, почему-то, дороги лучше не становятся.

В прошлом году, весной, когда сошел снег, я думал, что хуже быть не может, но этот год показал, что может.

Я не знаю как в других городах (подозреваю, что не лучше), а у нас, в Волгограде, ездить по этим дорогам, просто, не возможно. Такое ощущение, что администрация катается по другим дорогам.

В этом году я, еще, не видел нигде, что бы велся нормальный ремонт, кругом только ямочный ремонт. После такого ямочного ремонта, где были ямы, теперь бугры, похоже, у нас, в Волгограде дороги ремонтировать, вообще, не умеют.

Мы с супругой каждый год ездим отдыхать на море, почему-то в Краснодарском крае (да и в Ростовской области) после ямочного ремонта можно нормально ездить по их дорогам.

Еще, меня поражает технология ямочного ремонта, выкопать ямы, дать им отстояться несколько дней, а затем ложить туда асфальт (вернее что-то напоминающее асфальт), когда в этих ямах скапливается всякий мусор. Для чего ямы отстаивают несколько дней? Они, что лучше становятся?

Недавно слышал по ящику: прокуратура начала проверку по ремонту дорог. А какая может быть проверка? Ведь дорог, даже, после ямочного ремонта нет.

И что толку, что по ящику обсуждают этот вопрос, все равно " А воз и ныне там".

Один чиновник, как-то, сказал по ящику, что закон у нас позволяет выиграть тендер на ремонт дорог любой организации, даже которая не имеет техники. Как это можно понять?

Мне, как-то, предложили заняться ремонтом дорог во дворах, нужно было нанять бригаду и ремонтировать дворы. Я нашел всю информацию по этому вопросу, но когда меня привезли на объект я поинтересовался об оплате, человек (который меня привез туда) рассказал мне много нюансов. Оказывается, организация выигрывает тендер, находит подрядчиков, те находят субподрядчиков, ну а последние находят таких как я. В итоге, в самый низ попадает мизерная часть суммы выделенной на работу, мне бы, даже, не хватило выплатить зарплату людям. Я отказался от этого предложения, во-первых, я не умею делать, что-то, до такой степени плохо, а во-вторых, это, еще и уголовно-наказуемо.

Законы, у нас, делаются для людей, то есть против людей.

Куда смотрят власти?

Замена лампочек в заднем фонаре

Для снятия фонаря откручиваем два винта, на фото показаны места в которые вкручиваются винты.

Затем, аккуратно, тянем фонарь на себя, что бы он высвободился из защелки. На фонаре имеется штырек, вот он.

А на кузове имеется защелка, вот и она.

Ремонт заднего дворника

В феврале отказался работать задний дворник, было похоже, что шток прикипел во втулках. С наступлением тепла и мокрой погоды решил вскрыть.

Для снятия моторчика (с редуктором) дворника, сперва, нужно открутить и снять сам дворник, потом открутить гайку и снять резиновую, уплотнительную втулку, снаружи (обозначена стрлкой).

 Открыв заднюю дверь нужно снять обшивку, для чего берем отвертку (плоскую), аккуратно, поддевая под края обшивки, 

отщелкиваем защелки (как на нижней части передних дверей). На фото видно защелки.

 Отвертку старайтесь вогнать под, саму, защелку, потому-что если вы будете стараться оттянуть обшивку, то можно порвать посадочные места под защелки, так как обшивка изготовлена из двп. В последнюю очередь откручиваем ручку-петлю (на внутренней стороне двери),

а в последнюю очередь для того, чтобы обшивка, когда Вы будете отщелкивать защелки, будет держаться этим болтом.
Сняв обшивку Вы увидите такую картину,

эта пленка защищает внутренности задней двери от пыли. Оттяните верхнюю часть пленки, выдерните штекер и открутите три болта крепящие моторчик к двери, изнутри.

 Вытащив моторчик (с редуктором) снимите с него резиновую, уплотнительную втулку (внутреннюю, не перепутайте с наружней, они разной формы), под ней увидите пластиковый пыльничек (на фото)

Рекомендую почистить вокруг пыльничка, а затем нужно его снять, аккуратно поддев его маленькой отверткой. Под пыльником находится стопорное кольцо, на фото обозначено стрелкой, так что не пытайтесь выбивать шток раньше времени.

Аккуратно, подденьте это стопорное кольцо маленькой отверткой и снимите его, только не потеряйте. Под стопором, еще, имеется тоненькая шайбочка.
Теперь можно приступать к разборке редуктора и, если нужно то и моторчика. Сначала требуется отсоединить провода с клемм, они должны стоять как на фото ниже (обозначены стрелками), не перепутайте.

Затем, нажав на защелку выдергиваем штекер см. фото.

Можно освободить другой штекер, с обратной стороны, но с ним, немного посложнее.
После того как освободите провода, откручиваем заднюю стенку, на ней, еще, находятся резиновые подушечки с железными втулками (не потеряйте). На фото показаны четыре винта которые нужно открутить. Обратите внимание, на одном из них сидит массовый провод, при сборке, не забудьте закрутить его на место.

После снятие задней стенки Вы увидите такую картину.

Планку (обозначена красной стрелкой) нужно снять (снимается двумя пальцами),  а шестерню (обозначена зеленой стрелкой) лучше не снимать. Придерживая ее пальцами, выбейте шток, только не забудьте наживить на него гайку, что бы не попортить резьбу. Перед тем как начнете выбивать рекомендую пролить закипевшие места любой проникающей смазкой (мне нравится Хадо). На  фото ниже Вы видите шток во всей красе, на внутренней части штока имеется, тоже, тонкая шайба. 

Если на штоке и в корпусе имеются загрязнения  и места где шток прикипал к корпусу нужно почистить из щеткой по металлу. Потом пробрызгайте  эти места проникающей смазкой, вставьте шток на место и разработайте так, что бы он ходил, в посадочном месте, свободно. Затем вытащите его обратно и промажьте какой-нибудь универсальной смазкой, литолом не желательно, так как литол способствует прикипанию деталей друг к другу (если долго не пользоваться). У меня под рукой не было ничего кроме шруса, пришлось намазать его.